许多茶人自认为有喝茶的能力，如同觉得只要张嘴就能把话说清楚一样。然而，他们可能并未意识到，自己对品茶的理解或许还停留在较浅层面，只是自己尚未察觉。
在日复一日的喝茶过程中，逐渐形成习惯，却未曾深入探究，从而错过了真正理解品茶内涵的契机。就像古人所言 “行而不著，习而不察，终身由之而不知其所为”，这般状态下，倘若连品茶究竟品的是什么，以及茶叶内质鉴赏要点的主次先后都不甚明了，那么即便珍贵好茶摆在面前，也难以充分领略其独特价值，恰似 “千里马辱于奴隶人之手”，白白浪费了佳茗。长此以往，便容易与在茶香中感悟美妙、提升品鉴境界的宝贵体验擦肩而过
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品茶先抓汤感与水路
汤感：
当我们品茶时，首先必须要从汤感和水路这两个关键方面切入。那什么叫汤感呢？比如我们常说的压舌感、醇厚感、稠密感、饱满度、层次感等，这些都属于汤感的范畴。
汤感与茶叶经过冲泡后融到水中的可溶性内质密切相关，而这些能溶到水中的茶叶内质，我们称之为茶叶水浸出物。水浸出物的丰富性以及彼此之间的平衡性，会直接影响到茶汤整体的物质感和呈味优劣的表现力。所以，水浸出物的总量所带来的饱满度和丰满度是至关重要的。当你喝到一款茶，若是茶汤寡薄，还能明显感觉到清晰的水位，那这样的茶品尝起来的意义也就不大了。这也就是为什么茶叶的水浸出物总量跟茶叶品质相关系数高达惊人的 0.989。
水路：
水路在我国茶史上由来已久，宋代大文豪六一居士欧阳修就曾有诗 “停匙侧盏试水路”，由此可见一斑。如果一款茶的汤感物质性饱满丰富，但是水路相对不够细，较为粗粝，那么请记住，这款茶永远难以达到较高的品质水准。但凡入口的饮食，一旦给人粗糙的感觉，便会显得俗气，就仿佛是那些突然暴富却缺乏高雅气质的人。
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南怪子曰，“食不厌精，脍不厌细”，这句话同样适用于品茶。我们要牢记，茶汤纵然再醇厚，只要水路稍粗，便与雅致二字毫无关联。比如前一阵子我前往百花潭，喝到了百花潭的核古茶，价格颇为昂贵，茶香与汤质都具备一定水准，奈何水路和气韵皆不够细腻，这款茶非常甜醇，甚至甜到有些趋近于甜俗的感觉。而这样的口感，却迷倒了不少对茶的审美品阶有待提升的人。从这里我们也能看出，不同审美品阶的人，自然会选择与之相匹配品质的茶，这几乎是没有例外的。所以，茶汤的水路必须以细润丝滑为上乘标准。
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02
茶香鉴别的层次茶香的基本调性：在汤感和水路之外，我们一定要细细感知、慢慢咀嚼茶汤中的香气。要知道，真正的好茶，其茶香一定是香藏味中，香在汤里的。
所以反观那些一喝茶就只强调茶香，却对茶汤只字不提的茶人，其品茶水平或许还有待提高。而达到顶级的好茶的茶香，必须要满足几个最基本的调性，即纯净、清晰、活跃、隐幽、馥郁、悠长、淡远、雅致。总之，好茶的香气应该是清馥芬芳，能够沁入肌髓，并且还能起到释躁平矜、怡情悦性的作用，总归是以能让人感到神清气爽者为最佳，一定要牢记 “爽神” 这两个字。
而那种香薄味短韵卑下的茶，或者是闻着就有一股子生青、生寒，甚至微微的腥味儿，让人一嗅之下就觉得刺鼻皱鼻，心神一紧，胃都跟着微微抽搐，或者是稍微多闻几秒，就能感觉到脑仁隐隐作痛，有一种被冲击的感觉，甚至让人一下子神情萎靡不振的茶，在市面上其实并不少见。这样的茶与真正好茶的香气相差甚远，几乎和普通的草没什么区别，弃之也不可惜。因为这样的气味根本不属于优质茶香的范畴。
茶香的优劣之别：那么好茶的茶汤的香气表现有没有优劣之分呢？答案是肯定的，茶香从来都有高低的次第性。从古到今，众多的大文人、大玩家、大茶客，都在他们的书中明确表达过这一点，这确实是真实且有趣的。茶人讲究茶道，喝茶追求的是水含香、汤含香，然而说起来容易，真正能懂香的人又有多少呢？
切记，茶汤中的香也有高低雅俗之别，粗细冷暖之分。平时我们可以多去感受比较常见的像兰花香、茉莉花香、栀子花香、橘子花香、素馨花香、蚕豆花香等等，正所谓 “我亦无他，惟手熟尔”，只要你多多去闻、去体会，自然就能一嗅即知、一嗅即懂，无需他人刻意教导。
时常有人在喝普洱生茶的时候会说这茶好，可当问好在哪时，便会提到有木质香。但木质香的种类繁多，你所说的是那种粗鄙的枯木朽木的味道，还是江南或者沿海一带雨季那种糙木的老箱子的味儿呢？亦或是细腻甚至微微油润脂感的恬雅沉香？是那种刺鼻的如樟脑丸儿一般的新樟香？还是木质凝实的百年以上的温醇老樟香？是细润清纯的松柏槐的香气？还是味同嚼纸的纤维感的木质气息呢？这些都属于木质感、木质调的范畴。但是它们之间的尊卑差异犹如霄壤之别，高下之分好似云泥之判，绝对不可混为一谈。更何况，除了沉香，脂感实木的沉香和微淡清晰的清凉椰感的木质香尚可细细玩味之外，其他的那些木质香，实在难言高级。
因为在真正的高阶茶香中，木质香往往只是起到一个配角的作用，不过是客观存在罢了，有时候甚至还会因为它的存在，给整个茶的品质带来一些负面影响。
高阶茶香之兰韵：那么到底什么才是古往今来我国茶史中的高阶的茶香、茶韵、茶风骨呢？当你熟读了那些又贵又稀缺但更具价值的茶史书籍后，才会真正大开眼界。在我国古今的茶中，像顾渚、虎丘、松萝、庙后罗介、杯渡山绝壁茶等上品和绝品，其茶汤之香必须以兰韵闻名为上乘。正如李白的诗所写 “为草当作兰，为木当为松。兰秋香风远，松寒不改容”。无论是虎丘的 “风引兰气”，还是松萝北源的 “扑鼻兰香”，其兰韵或呈现出如 “曲径通幽，绿杨烟外，晓风残月” 般的缱绻淡远，或展现出如 “明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关” 般的雄浑大气。
就如同明代奇人张岱笔下的好茶的香是 “香扑烈”，其或隐或现之间，皆弥漫着兰韵。可以说，一品佳茗历经千年，兰韵始终是其中重要的组成部分，一款茶如果没有兰韵，终究难以具备高贵的品格，又怎么能算得上是值得品鉴的好茶呢？
茶香之幽兰茉莉气与婴儿肉香：
我在老班章品鉴的那款核古挑采，价值高达小几万元。其汤质浓稠，水路十分细腻，兰韵清晰且幽远绵密。提及回甘生津、清凉感等品茶的基础表现，这款茶堪称出色，在这些方面的呈现极为难得。然而，即便这款茶优点诸多，我仍觉得它存在一些不足。至于这其中缘由，理解程度因人而异，主要取决于个人在茶学领域投入的精力、对茶叶研究的深度，以及自身悟性的高低。在阐释原因之前，我想先分享一个小插曲。去年春茶时节，前往勐库且平时生活富有情趣、注重生活格调的朋友，想必会不时闻到橘子花开时，那空气中弥漫的茉莉芬芳。这股香气沁人心脾，不仅能让人身心清爽，涤荡烦躁、驱散浊气，还能让人神清气爽、气血通畅，不自觉地深深吸气。没错，这便是茉莉香。
自古以来，在那些极为出众、屈指可数的顶级佳茗中，冲泡后茶汤最顶级的香气多为幽兰茉莉气。像茶仙卢仝笔下 “纱帽笼头自煎吃” 的洞山纱帽顶介茶，以及产量稀少却名噪一时的广东杯渡山绝壁茶，皆是如此。
而我之前所喝的这款老班章核古挑采，各方面表现都可圈可点，可惜在兰韵之外，散发的是百合香。相较于茉莉香，百合香在气韵上略显粗粝、偏冷性寒，还带着一丝不易察觉、不太宜人的气息，使得这款茶在高贵之中夹杂着些许俗气，仿佛一个看似健康的人，体内却隐匿着暗伤隐疾，在整体品质上确实稍逊一筹。
听到这里，或许有人会认为，好茶的汤香不过就是幽兰茉莉气。但实际上，远不止于此，还有一种极为独特的香气 —— 婴儿肉香 。
想了解这个独特的香气点，真的需要一个茶人不仅爱茶，还得是一个对美食有丰富经验和深刻记忆的 “大吃货”。婴儿肉香是一种鲜润的淡淡的奶香，与清新沁凉的爽神椰感，以及云南大红菌炖透的菌汤所呈现的高级鲜香，和冰鲜蓝鳍金枪鱼那脂肪丰腴的大腹刺身入口一瞬间充盈不腻、入口即化的醇爽脂感，彼此交织交融后所形成的那种细腻入微的怡人汤感和甜雅气息。
这种香气特别的讨喜且令人陶醉，但也十分难得一遇。一般来说，只有普洱新生茶中达到顶级品质、价格在小五位数的倚邦猫耳朵、三把锁（凤凰窝）、米地，四五万的曼松核心树，甚至价格更高达奔十的困鹿山茶王树等这样的珍稀好茶，才会有婴儿肉香。至于其他的，比如说老班章核心古树，若有人坚持说它也有婴儿肉香，我们也不好强行反驳。而一些其他的小微产区，比方说价格奔五的弯弓的冷水河古树，或者麻黑石门坎古树挑采，偶尔也会呈现出淡淡的婴儿肉香。
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